数码相机是现在非常流行的相机，那么关于数码相机你需要了解哪些基础知识呢？以下是边肖精心组织的。希望你喜欢。
数码相机成像原理只是
感光器:能将光信号转换成电荷信号的装置。接收到光信号后，由A/D转换器转换成数字信号，发送到DSP处理器进行处理，并存储在存储器中。感光器相当于传统相机的胶片。
数码相机的电荷耦合器件或COMS互补金属氧化物半导体就是利用这一原理产生颜色的。世界上有成千上万种颜色，最终可以用红、绿、蓝三种颜色来表示，这三种颜色就是R.G.B .在计算机世界中，用一个8-8Bit的数据来表示一种颜色的灰度值。十六进制中的0xff等于十进制中的255，因此计算机中使用0xff0000来表示纯红色。如果不是纯色，请使用三种颜色的灰度值，如F2、34和F1，来表示任何颜色。这种颜色表示可以计算为248位*3 * 3位代表2，以颜色的幂表示颜色。这是电脑的RGB颜色表示。
相机只能识别一种颜色的灰度，CCD或CMOS上有很多点感测该颜色的灰度值，这就是我们通常所说的CCD上的一个像素。一个像素不能感知所有颜色的灰度，只能感知R、G、B、G、B中的一种..我们让一个像素专门感知红色灰色，一个像素专门感知绿色，一个像素专门感知蓝色，这样单一颜色的采样灰度就出来了。一个像素可以理解为255阶采样精度的AD口，负责对红色灰度值进行采样，得到当前光线红色部分的灰度信息，其他颜色也一样。
感光器的像素排列:在CCD上有三种采样不同颜色和灰度的像素，红、蓝点一一排列。而绿点占据一整行，也就是RGB三种颜色的比例是1:2:1。因为人们对绿色信息特别敏感，所以故意增加绿色灰度数据的采集，这样做的目的是为了以后更好的进行准确的差异放大。
图像格式:拍摄图像后，得到这些小AD样本的灰度值，即相机的原始图像信息，可以说是数码相机的负片。在专业机器上，我们称这种数据输出文件为RAW格式文件，存储这些颜色的灰度信息。当然，RAW文件是压缩数据的。小于理论文件大小，比如1200W像素的相机，也就是CCD上有1200W的感光点。RGB感光点比例为1:2:1，即最终生成的RAW文件包含300W R红色信息灰度值、600W G和300 W B，未压缩文件大小应为8bit * 1200 W = 96，000，000 bit = 96，000，000/8/1024/1024，约等于11.444字节RAW文件转换为常用格式的TIFF文件。彩色计算机由24位数字表示。它的文件大小应该是12，000，* 8bit * 3 = 34.3323mbtyes，也就是说，一个只有11M的摄像头生成的图像文件，最后转换成34M的图像文件。中间没有压缩操作。
插值算法:比RAW多2倍以上的TIFF信息由相机或CPU计算，这就涉及到插值算法的一个问题，因为相机上的一个像素只用一个8位数字表示，而你最终看到的图像的一个像素用一个24位数字表示，所以CPU负责插值来计算不足的16位数字。这个算法被各厂商高度保密，因为最终会影响输出jpg文件的图像质量，但是这个点的RGB值是通过这个像素周围的颜色灰度值粗略计算出来的。比如你记录这个点的R的灰度，程序插值的时候会寻找这个像素周围的G和B点的值，可以贡献他的24位补码，从而从根本上解释了数码相机为什么会有紫色边缘。所以紫色边缘的罪魁祸首是插值算法，紫色边缘的成因可以概括为三点相机镜头的色差，CCD成像的局限性，照片的放大倍数。
数码相机名词及参数
转盘上a、s、m、p的含义:
p编程自动曝光，即DC根据测光自动确定相应的光圈和快门速度，实现正确曝光。DC上经常有“场景模式”或者“简单模式”，类似于P文件，是自动曝光。不同的是你还可以在P文件中调整白平衡、曝光补偿等参数。
A- aperture优先自动曝光，即可以先确定一个光圈，然后DC根据测光自动调整快门速度，达到正确曝光。比如常用的是固定F2.0大光圈，然后用大变焦模糊人像背景。
S- shutter优先自动曝光，即你先确定一个快门速度，然后DC根据测光自动调整相应的光圈，达到正确曝光。很多相机拍摄夜景时使用的慢门，比如长时间曝光1 ~ 30秒，都需要设置在这个模式下。
M-全手动模式，也就是光圈和快门需要自己设置。一般拍摄场景的高光和暗部差别较大的时候，比如雪景，夜景等。，因为此时自动计量可能会失败。
像素:像素大不代表好，只代表放大的程度。200万像素扩展5寸没问题。如果需要放大，买像素高一点的。如果不需要5寸以上的扩展，就在电脑上享受一下，200万完全符合要求。
光学变焦和数字变焦的区别:
光学变焦——变焦因子越大，放大倍数越大。比如你要给10米外的人拍照，3倍变焦只能拍全身，7倍变焦可以拍自己。
数字变焦——相当于光学变焦取景中截取部分插值放大。没多大意义。后期也可以用ps做。简单来说，前者基于硬件，后者通过软件插值模拟。当变焦时，DC通常显示两个部分，前一部分是光学变焦，当变焦到后一部分时，使用数字变焦。数码变焦获得的图像效果明显比光学变焦差。但是有时候因为变焦不够而不得不用数码变焦的时候，可以尝试用以下方法来提高画质。首先，在晴天和空空气质量较好的时候，尽量使用数码变焦。第一，对于一些机器，可以尝试使用较小的照片尺寸，比如最大尺寸600万像素，可以用300万像素再用数码变焦，比直接用6亿像素数码变焦得到的图像要好。还有一些机器的数码变焦本身质量更高，当然更好
。
快门速度:有的相机可以达到1/4000秒，有的只能达到1/1000秒。对于一般用途，意义不大。但是数码相机的价值和快门速度关系不大。
光圈大小:我见过最大的可以达到f1.8，一般在f2.8左右，光圈越大，同样的光线条件下可以使用的快门速度越高。比如在同样的情况下，光圈为f1.8时快门速度可以达到1/200秒，光圈为f3.5时只有1/60秒，高快门速度可以防止部分相机振动模糊画面。同时，拍摄大光圈的人像，可以使背景模糊更好，突出人像主体。
国际标准化组织的数值范围从ISO50到400，以及ISO100-800。高ISO意味着曝光时间更短。例如，当设置为ISO100时，光圈和快门的组合为F 2.8-1/125秒。设置为ISO800，光圈和快门的组合可以达到f 2.8-1/500。这意味着你可以在更暗的光线下拍摄得更清晰，高速快门消除了振动造成的模糊。但是ISO高的膜没有ISO低的膜细腻。如果要表现细节质感，ISO效果越低越好。所以高ISO意义不大。如果能达到50就更好了。一般我只用ISO100拍。
数码相机购买指南
全新的行货、水货、二手不建议买一些二手的检测方法和注意事项，除非你特别熟悉机器:
外观和配置:
买之前先做好功课，看看自己要买的相机的外观。如果是全新的机器，首先要注意机器有没有使用痕迹，主要是有没有手柄和按钮的痕迹，机身和电池表面有没有划痕，配件的包装是否完好。看看镜头部分有没有划痕。千万不要拿受伤的镜头！然后检查机器的螺丝是否已经穿过修理过的机器，螺丝上是否有任何痕迹，可以看出它们有时是有用的。
机身:其实机身很重要。尽量选择金属材质，密封良好。可在小雨或沙滩使用，防沙防雨。因为有很多沙子损坏数码相机的情况，尽量选择不凸出的望远镜镜头。这种镜头容易损坏，尤其是电机。如果只有伸缩型的才是民用的伸缩型，尽量选择关节少，很多看起来很酷但没用的摄像头的伸缩关节。
一次按下所有按钮:最后，试着按下相机的所有按钮，看看它们是否能正常工作。例如闪光灯、麦克风等。
买数码相机一定要有中文产品保修卡和中文说明书。除了肉眼检查机身序列号和拨打厂家800免费咨询热线，以及中文官网提供真实性查询和向商家索要相关票据，发票上写着机身序列号。
功能测试:
测试坏点和噪音:如果成像元件CCD中的感光单元损坏，它就不能成像和感光，即成为死像素。光敏元件存在热稳定性问题。当温度升高，噪声信号太强时，屏幕上会形成斑驳的斑点，称为噪声热像素(Hot Pixel)。百万像素的数码相机有一两个坏点，对成像影响不大。
一种检测ccd是否有灰尘或镜头是否有缺陷的方法。是对着亮白墙拍，还是对着纯净的天空空，拍的时候最好关掉闪光灯。如果有黑点或实际物体上不存在的黑点，很可能是镜头受伤或ccd是灰色的。
灰尘、坏点、热点的区别:灰尘:一般为深灰色，斑点大，孔径不同，灰尘的成像大小也不同。光圈越小，尘埃成像的边缘越清晰，甚至在大光圈下看不到。坏点:无论什么光圈，亮度，大小都不变。热点:曝光时间越长越明显，颜色随曝光时间变化。以目前的技术水平，在ISO100曝光30秒的全黑照片应该没有明显的色斑。
可以使用专用工具软件Deadpixeltest测试坏点和噪音，或者盖上镜头，用不同的快门速度拍几张照片，比如1/30秒和1秒。理论上图像应该是纯黑的。如果有斑，那就不好，吵。如果每一个镜头都出现在照片的固定位置，不管用什么曝光组合和感光度，ISO总是存在的，那就不好了。噪声一般随着曝光时间的延长、感光度的提高或相机温度的升高而增大，一般位置不固定。目前一些先进的数码相机都有一个特殊的功能，可以对CCD进行格式化，把坏点标出来，再进行掩膜。其实相机厂商也是用这样的软件算法，在出厂时屏蔽坏点，修复坏点的高像素相机。从这个角度来说，有些坏点的相机是可以修复的，除非坏点太严重，只有硬件可以更换。
测试LCD缺陷:用相机拍全黑全白的照片。拍摄全黑照片时，可以使用手动曝光的方法，将光圈减到最小，将快门调到最快，在黑暗的地方拍摄。如果用的是自动相机，可以关掉闪光灯，用手捂着镜头拍一张；拍摄全白照片时，可以采用手动曝光的方法，将光圈开到最大，将快门调整到最慢最亮的地方，而自动相机可以打开闪光灯，拍出接近白纸的效果。坏点的LCD通常在全黑全白画面中显示明显的白色、黑色或其他异常色点，容易看到。
试变焦功能:开机镜头是否能正常伸出，镜头保护器是否能正常打开，镜头的放大和缩小过程是否顺畅，镜头是否能正常存放，关机后镜头保护器是否能正常关闭。
试对焦，微距，闪光灯:试着用相机对焦附近的景物，看看有没有对焦不全的情况。然后调整到宏模式，试着专注于一些细微之处
的对象。然后用不同的闪光方式拍照，注意图片的颜色是否有异常的偏色。
镜头:数码相机镜头往往比像素和CCD更重要。尽量选择名牌。变焦控制在3-4倍以内。有些对焦效果可能更好，因为镜头变焦越大，镜头就越多。如果数量越大越好，会影响绘画价值，那就更可怕了。会造成更大的暗光，坏点，丢失暗补细节，影响整个变焦范围的图像质量。最佳焦距28-85。
电池:电池极其重要，在极冷、极热、极潮湿的环境下也是可靠的。劣质电池在冬天很快失去电极，很难长时间使用。
取景器:当然最好的取景器是光学单反。家里尽量选择功能强大的旁轴取景器。取景器明亮，范围广，清晰度高。很多人经常用LCD而不是旁轴。这是不对的，因为捕捉旁轴比你的LCD快。EVF是一个类似单反的廉价解决方案，但是它的一般清晰度和响应速度有限，效果也不好，尽量不要选择。
LCD:对于单反来说，LCD用处不大。由于单反的光学原理，无法使用LCD观看。所以单反的LCD只能用来回放。但是对于很多人来说，LCD是观看必不可少的拍摄工具。选择的时候尽量选择一个适中的尺寸，功耗太大。太小了，看不清楚。最好在1-1.8寸之间选择。新OLED当然更好。
如果是数码单反，还要看成像设备表面的灰尘，把光圈缩小到F16以下，拍出光线均匀的画面，比如:sky 空，白墙等。如果电脑上有灰尘，很明显这种情况至少应该要求商家清理一下，当然，还不如换机器。
数码相机与传统相机的比较
外观和操作功能设置没有太大区别，但工作原理与实际应用大相径庭:
感光载体:传统相机采用银盐感光材料——胶片，分为黑白和彩色，感光度有高有低。根据用途的不同，有负片和反转片等。拍摄后可以看看图像好坏。感光材料只能使用一次，图像效果难以改变；数码相机拍摄后，可以直接通过相机自带的液晶屏回放观看，删除不满意的图像，重用内存，拍摄后做各种处理。
画质:传统相机用的是卤化银胶片，画质以每英寸分辨率为准。一般感光度21的35 mm胶片分辨率在3000左右，相当于2000多万像素的数字图像。另外，拍摄景物的卤化银胶片的色彩和色相宽度大于CCD元件，在强光或暗光下，CCD元件会失去一些细节。从以上两个方面来看，很明显数字图像的分辨率、层次、纹理、色彩饱和度都远不如传统相机拍摄的。
拍摄的敏捷性:传统相机按下快门立即记录，具有连拍功能的相机每秒可拍摄3-12幅连续图像。当数码相机按下快门时，大约需要1秒钟来记录图像。这个时间差主要是为了相机进行快门时间、对焦、光圈等一系列的调整。拍摄后还需要图像处理和存储，拍摄下一张大概需要2-5秒。从数码相机的反应敏捷度来看，与传统相机差距很大，远远不能满足各种抓拍的要求。
图像处理:传统相机拍摄的图像必须通过暗室冲洗过程来完成，冲洗过程严格繁琐，非专业人士一般做不到。数码相机拍摄的图像处理要方便得多，可以直接输入电脑进行处理，然后打印出来。在电脑强大的功能下，可以对场景进行各种修改或创意处理，使之得以转化，随意实现各种创意遐想，这是传统摄影暗房技巧难以实现的。
镜头:对于传统相机，镜头一直是影响成像质量的关键因素。因为数码相机的CCD分辨率比镜头低很多，所以对镜头的分辨率没有很高的要求。数码相机标注的镜头焦距与普通35mm相机不同。数码相机的镜头标有f:7.4mm，f:5.2-15.6mm，是镜头的焦距。我以前见过的f:50mm和f:28-85mm都是针对35mm相机的，成像尺寸是135胶片，24mm×36mm。但是数码相机中的CCD成像尺寸比普通相机小很多。当数码相机的尺寸变小，焦距变小时，视角可以和普通相机一样。注意手册中35mm相机镜头对应的焦距值。
综上所述，两款相机各有优劣。在相当一段时间内，它们是共存的，不能相互替代。传统摄影已有百余年历史，卤化银胶片分辨率高，画质无与伦比。但数字图像的发展只是近几年，发展迅速，技术成熟，具有广阔的潜力和发展前景。如果达到传统相机记录的图像水平，还有很长的路要走。
